De la excitante colaboración entre Bovet y la firma italiana Pininfarina -qué comenzó en 2010-, surge una nueva creación que revoluciona el tradicional arte de esqueletizado. Bautizada como Aperto 1 (abierto en italiano) y presentada en titanio con un nuevo movimiento, la pieza se suma a creaciones pasadas como la Cambiano, Sergio, Ottanta y Ottantasei. 

La inspiración detrás de su esfera proviene del amplio repertorio de Pininfarina, el cual incluye autos deportivos, yates, aviones y mobiliario. De éste se extrae una estética contemporánea y altamente funcional, fusionada con un trabajo de esqueletizado minucioso, propio de la casa Bovet. 

Bovet X Pininfarina: tradición y vanguardia

Con un diámetro de 42 milímetros y confeccionado en titanio grado 5 con acabado arenado, el Aperto 1 introduce un movimiento manual con siete días de reserva de marcha. Éste, además, se somete a un aproximado de 10 horas de trabajo manual sólo para los acabados de placas y puentes. 

Otro elemento destacado de este modelo, además de su disponibilidad en dos distintos colores (azul y amarillo), es el nuevo sistema de intercambio fácil de correas, inspirado en el revolucionario sistema Amadeo de Bovet. Se ha diseñado especialmente para el Aperto 1 y toma solo unos segundos cambiar alguno de los dos brazaletes que incluye el modelo.

Otras características importantes de esta edición son: indicador de reserva de marcha a la hora 9, segundero a las 6, hermeticidad hasta 30 metros y cinco años de garantía. 

Audemars Piguet estrena colaboración con la diseñadora Tamara Ralph 

¿El resultado? Un nuevo Royal Oak Concept Tourbillon Volante de edición limitada, presentado en una deslumbrante caja de oro rosa con efecto Frosted Gold. Esta colaboración entre Audemars Piguet y Tamara Ralph, que encarna la incesante exploración creativa de la manufactura, hizo su debut el pasado 22 de enero durante el desfile de Ralph en la Semana de la Moda de la Alta Costura en París. 

Esta sinergia entre Alta Relojería y Alta Costura comenzó hace cuatro años, en 2020, cuando Audemars Piguet y la diseñadora trabajaron juntas por vez primera, combinando piezas de relojería con la colección Prêt-à-Porter Primavera/Verano 2021. Su colaboración actual es aún más notable, pues fusiona las visiones vanguardistas de ambas firmas con tradición relojera y técnicas contemporáneas. 

“Mi intención en el diseño de esta pieza es captar el espíritu y la artesanía tanto de mi marca como de Audemars Piguet. Las complicaciones relojeras orquestan una base que permite jugar en términos de texturas, colores y diseños, permitiendo que brille el savoir-faire de la Alta Costura. Materiales ricos, paletas cromáticas exclusivas y máxima precisión se combinan para crear una exquisita edición limitada del Royal Oak Concept Tourbillon Volante, inspirada en la Alta Costura.”

Tamara Ralph

Textura, luz, color

A primera vista, el Royal Oak Concept Tourbillon Volante “Tamara Ralph” Edición Limitada sobresale por una esfera multicapa que se inspira en la feminidad audaz y las texturas de las creaciones de la diseñadora. Las distintas placas de oro rosa -en diferentes tonalidades- aportan dimensión y rodean, al mismo tiempo que destacan, el tourbillon volante ubicado a la hora 6 de la esfera. Este poético elemento presume una jaula adornada con 19 diamantes talla brillante. 

Otro detalle sobresaliente está en la caja de oro rosa de 18 quilates. Los expertos en la marca reconocerán automáticamente el acabado Frost Gold, un antigua técnica de joyería florentina revisada por la diseñadora de joyas Carolina Bucci y adaptada por los artesanos de la manufactura en 2016. Ésta se distingue por minúsculas aberturas en la superficie de oro, dando lugar a un efecto brillante como de “escarchado” de diamantes.

Características técnicas: 

Calibre 2964, manufactura Audemars Piguet, de cuerda manual, con tourbillon volante y reserva de marcha de 72 horas

Caja con fondo de cristal de zafiro, hermética hasta 20 metros de profundidad. Con corona engastada con un zafiro, bisel atornillado pulido

Correas de piel de aligátor en dos diferentes tonalidades de marrón. 

Longines está de fiesta. Específicamente su colección emblemática Conquest, que este año celebra su 70 aniversario con la incorporación de un nuevo modelo: el Conquest Heritage Central Power Reserve, inspirado en un modelo icónico de la década de 1950. 

Es precisamente en esta década, en 1954 para ser precisos, que la colección Conquest se convirtió en la primera familia de relojes Longines con denominación protegida ante la Oficina Federal de Propiedad Intelectual de Berna, Suiza. Pocos años después, en 1959, la firma introdujo un modelo especial con indicador de reserva de marcha único en su género. El mismo al que hoy Longines rinde homenaje. 

Características únicas

Tanto el modelo histórico como el actual conservan la indicación de reserva de marcha mediante dos discos giratorios en el centro de la esfera. Este sistema único, desarrollado por la marca para su uso exclusivo, emplaza sobre el disco central de desmontaje el indicador de reserva de marcha. Luego, con la forma de bastón alargado en la punta, indica el nivel de descarga del movimiento -de carga automática- sobre el disco externo graduado de 64 a 0. 

Tendencias en relojería femenina

En su versión de 2024, el nuevo Conquest Heritage Central Power Reserve se presenta en cajas de acero de 38 milímetros de diámetro, con esferas color champán, antracita o negra, e índices aplicados color dorado, oro rosa o plateado. También incorpora una ventana de fecha a las 12 y recubrimiento de SuperLumiNova en índices y agujas.

En su dimensión mecánica, los modelos integran un movimiento de nueva generación, el calibre L896.5 con espiral de silicio y resistencia al magnetismo. Se complementan con correas de cuero negro o gris con la nueva hebilla con hebijón de acero de la colección. 

El brillo de gemas multicolor y diamantes protagoniza uno de los lanzamientos más deslumbrantes de Hublot para la actual edición de LVMH Watch Week, realizada del 28 de enero al 1 de febrero en Miami. Se trata del modelo Spirit of Big Bang, en seis distintas versiones de 32 milímetros de diámetro con un denominador común: un engaste total de piedras preciosas en la caja, bisel, esfera y hebilla. 

“A nuestros relojes les gusta que los miren directamente al corazón; es así como logran despertar brillos en cada mirada. Ya no hace falta elegir entre reloj o joya. Originalmente creado a principios del siglo XX, el reloj de señora se ha convertido en una auténtica pieza de joyería para la muñeca. Desde 2007, desarrollamos cada año un modelo engastado con gemas. ¿Qué nos motiva? Ante todo, la pasión. ¿Nuestros valores? Innovar, llegar más allá de lo que se espera de nosotros, alcanzar lo excepcional… El Spirit of Big Bang de 32 mm concentra nuestro ADN. Estas piezas engastadas demuestran la perfecta maestría y artesanía excelente de nuestros joyeros, desde la meticulosa selección de las piedras hasta su exquisito engaste. Lograr proezas técnicas y estéticas y dominar la precisión en su más alto nivel es un arte que cultivamos y ponemos en práctica cada día en Hublot con un entusiasmo inagotable.”

Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot

La maestría joyera de Hublot

Los modelos con engaste de diamantes, que pueden alojarse en caja de acero o King Gold 18K (una aleación propia con mayor calidez que el oro 5N), presumen un total de 479 diamantes talla brillante (2.1 quilates), y pueden combinarse con correas de caucho natural estriado en colores negro o blanco.

Por otro lado, en el increíble espectro de color, los modelos vestidos con las tonalidades del arcoiris incorporan un número equivalente de piedras preciosas en talla baguette. Lo componen rubíes, zafiros rosas, azules, amarillos y naranjas, amatistas, tsavoritas y topacios azules. En esta versión como la anterior, los modelos pueden alojarse en cajas de acero o King Gold, y se acompañan de una correa de piel de aligátor multicolor o también de caucho negro. 

Ambos modelos están acoplados con un movimiento de manufactura propia, el calibre MHUB1120 de carga automática y reserva de marca de 40 horas. Además, su fondo de caja es de cristal de zafiro y son herméticos hasta 100 metros de profundidad. 

Patek Philippe y su maestría en relojes sport-chic para dama

Del 28 de enero al 1 de febrero, en Miami, tiene lugar una edición más de la LVMH Watch Week. En este esperado evento, Bulgari ha presentado sus novedades retomando el concepto Beyond Time, elevándolo con el brillo y la elegancia del oro. 

El modelo Octo Finissimo, por ejemplo, se reinterpreta con el encanto vintage del oro amarillo, aludiendo a los primeros relojes Art Decó que la manufactura romana estrenó a finales de la década de 1930. Además, se une a la familia la inesperada iteración Octo Finissimo Tuscan Copper, con una esfera de tono salmón elaborada en latón con efecto de rayos de sol. 

Bulgari: el tiempo es oro

La primera referencia, combina el oro amarillo con una esfera lacada de color azul profundo con acabado de rayos de sol, además de agujas e índices dorados que garantizan su legibilidad. Sus proporciones, 40 milímetros de diámetro y 6.4 mm de espesor, lo hacen perfecto para muñecas femeninas y masculinas.

Como el modelo de oro, el segundo modelo, el Octo Finissimo Tuscan Copper, comparte una mecánica excepcional. Hablamos del calibre Bulgari BVL138 con pequeño segundero, carga automática, reserva de marcha de 60 horas y decoraciones hechas a mano. Sus diferencias están, por supuesto, en el material de la caja (acero inoxidable 904L de grado aeroespacial) y la esfera de latón en tono cobre toscano que a continuación explica Fabrizio Buonamassa.

“Aquí, el tono salmón metálico no se inspira en la habitual estética vintage apreciada por los coleccionistas, sino en las raíces mismas del arte italiano, el del siglo XVI. Más concretamente en un movimiento disruptivo de la época, llamado manierismo, que marcó mi propia formación como diseñador. De ahí que mi elección de este color simbolice un enfoque artístico experimental y disruptivo”.

Esta posibilidad de transformación infinita, siempre con un resultado atemporal y sublime, la explica elocuentemente el propio Fabrizio Buonamassa, diseñador de este iconoclasta de la relojería. “Octo Finissimo abre una ventana a un reino de creatividad prácticamente ilimitado. Su diseño es a la vez geométricamente preciso y maravillosamente versátil, ofreciendo un lienzo para diversas expresiones y personalidades.” Y así lo demuestran sus múltiples galardones y ocho récords mundiales.

En la tradición, excelencia y las características dadas por su lugar de origen, los caminos de Girard-Perregaux y el viñedo Château Latour se cruzan y reconocen sin cuestionamiento alguno.

Mientras que la firma relojera ha extraído su inspiración y savoir-faire de la ciudad de La Chaux-de-Fonds desde 1847 -actualmente nombrada patrimonio mundial de la UNESCO-, Château Latour y sus creaciones presumen el terroir de las manos y clima excepcionales de la legendaria región vinícola de Médoc, situada a 50 kilómetros al noroeste de Bordeaux o Burdeos. Parte del encanto de su suelo se debe a la capa de piedras de río que contribuyen con el proceso de fotosíntesis en los viñedos y almacenamiento de luz solar. 

Saber hacer y terroir

De esta hermosa característica, Girard-Perregaux recogió la idea de una edición limitada de 18 piezas con dichas piedras como protagonistas de la esfera. Cada una de ellas es trabajada meticulosamente por manos expertas. Primero se reduce a un delicado espesor de 0.45 milímetros y posteriormente se monta sobre una base fina de latón. El resultado, por la cualidades inherentes de cada piedra, es único y toma alrededor de 30 horas de arduo trabajo. 

Además, se combina armoniosamente con el resto de los elementos del reloj. Por ejemplo, la caja de oro rosa y los índices y agujas doradas con forma de hoja, que logran resaltar las vetas amarillas y profundidad de la piedra. 

Otras características importantes del Girard-Perregaux 1966 Château Latour son su diámetro de 40 milímetros, el fondo de caja de cristal de zafiro con el logotipo del viñedo y, por supuesto, su mecánica. Ésta se constituye por un calibre mecánico de cuerda automática, de manufactura propia y reserva de marcha de 46 horas. El conjunto se complementa con una correa de piel de aligátor con hebilla de oro rosa. 

Sobre Château Latour

El viñedo está situado en la región vinícola de Médoc, al noroeste de Burdeos, donde comenzó la leyenda de los vinos de Burdeos. El terruño privilegiado de ka casa, l’Enclos, mira al estuario del río Gironde que, a lo largo de muchos siglos, le ha dado al viñedo su complejidad geológica y, diariamente, un clima templado. Sus tierras están plantadas con un 76% de uva Cabernet Sauvignon, 22% Merlot y 2% Petit Verdot. Desde 1993 se encuentra a cargo de François Pinault y las 95 hectáreas de la propiedad están administradas por Frédéric Engerer y su equipo.

Junto al Marylebone Cricket Club (MCC), Oris presenta una nueva edición limitada del Big Crown Pointer Date -confeccionada en bronce-, la cual simboliza los proyectos comunitarios de la misión Change for the Better (Cambio Hacia lo Mejor) de la firma de Hölstein.

El nombre de esta nueva edición, Father Time o Padre Tiempo, corresponde también al de la veleta ubicada en la parte superior de la torre del reloj en el Lord’s Cricket Ground de Londres. Este objeto indica uno de los muchos factores que afectan las decisiones de los jugadores de este deporte durante un encuentro. Y más que eso, se trata también de una de las imágenes más icónicas del críquet mundial y un símbolo del espíritu del juego. 

Oris es orgulloso socio del MCC, el club de críquet más activo del mundo y propietario del Lord’s, y el primer cronometrador oficial de este último. La visión compartida, la creencia apasionada de trabajar en beneficio de sus comunidades (locales y extranjeras), y su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, impulsaron a Oris y MCC ha trabajar juntos en una pieza de relojería, la edición limitada Father Time. 

Oris Big Crown Pointer Date Father Time Edition

El modelo, con 40 milímetros de diámetro y fundición en bronce sólido, celebra la historia de la veleta del Padre Tiempo, una figura de hierro fundido de casi metro y medio, inclinada sobre el muñón de críquet y que se dice vela por el paso del tiempo. Este relato tiene su origen en 1920 cuando sir Herbert Baker, el arquitecto de Lord´s Second Grand Stand, regaló la veleta en 1926 a los propietarios del campo, el Marylebone Cricket Club, para disculparse por la finalización tardía del proyecto de construcción.

Se cree que representa la Ley 12.3 de las Leyes del Cricket, en poder de MCC, que dice que “Después de la llamada del tiempo, el travesaño se retirará de ambos palos”. Esto señala el final del juego del día. 

Este símbolo también se encuentra grabado en el fondo de caja de acero inoxidable del reloj, acompañado del número de edición limitada. El resto del modelo, como habíamos mencionado, es de bronce sólido, incluido el brazalete articulado – que puede sustituirse por una correa de piel sostenible marrón fabricada por Cervo Volante-, el bisel estriado y la corona. 

En su dimensión mecánica, la pieza está acoplada con el calibre Oris 754 de carga automática, con función de fecha puntero indicada por una manecilla central con punta roja en forma de media luna. Su reserva de marcha es de 38 horas y es hermético hasta 50 metros de profundidad.

• El SIAR nos trajo importantes ejecutivos, directivos o personalidades de primer nivel. Greta Elizondo, una de las bailarinas mexicanas más respetadas a nivel internacional y bailarina solista de la Compañía Nacional de Danza, no fue la excepción.

Greta Elizondo, no sólo es hoy un ícono de la danza en México. Desde hace algunos meses, destaca por ser amiga de la marca Longines en México. Su presencia en el booth de la firma relojera durante el SIAR en octubre fue la ocasión perfecta para sentarnos con ella y explorar distintas temáticas: desde sus inicios como bailarina, las exigencias de la profesión o los retos que le presenta aún el futuro.

WT: Me parece que el oficio al que te dedicas con mucho éxito es una profesión maravillosa pero también muy atípica. Aunque sé que desde muy pequeña te adentraste en el mundo del ballet y la danza, me gustaría que me contaras con tus propias palabras, ¿qué fue lo que te atrajo a la danza y en qué momento decidiste que era a lo que deseabas dedicar tu vida?

Greta Elizondo: Cuando era muy pequeña había ido a una que otra clase de ballet, pero no fue sino como hasta los ocho años, cuando ya era un poco más consciente de todo, que volví a tomar clases y comencé a entender que había una forma correcta de ejecutar los pasos. Gradualmente pude llevar a cabo las instrucciones de la maestra, hacer caso a sus correcciones y ver que eso me ayudaba a mejorar, a alcanzar ciertas metas. Así fue como comencé a enamorarme del proceso a la vez que mi cuerpo maduraba. El aprendizaje y la práctica me permitieron estructurar mi cuerpo para usarlo como medio de expresión a través de la danza.

Fue entonces, cuando tenía alrededor de ocho años, que participé en mi primera función interpretando a una princesa. De aquella función recuerdo cómo disfruté reaccionar de manera sumamente dramática al hechizo de la bailarina que hacía el papel de una bruja. Así es que ya desde niña era muy histriónica y sentía una gran atracción por el elemento dramático de la danza.

Si bien todo ese descubrimiento surgió a mis ocho años, a partir de aquella clase de ballet, no fue sino hasta dos años más tarde, mientras continuaba tomando clases de manera ininterrumpida y cuando ya había cumplido diez años de edad, que me di cuenta de que el ballet era de hecho una ocupación a la que podía dedicarme de manera profesional. Es decir, en aquel momento fue cuando supe que bailar era lo que quería hacer con mi vida. A partir de aquel momento ya no hubo vuelta de hoja.

WT: Se dice que las verdaderas pasiones en los seres humanos se manifiestan entre los ocho y los diez años. Este fue también tu caso, entonces…

GE: Sí, aunque también debo aclarar que en el caso del ballet se debe tomar en cuenta el factor de la madurez física que es necesaria para practicarlo. O en otras palabras, se debe comenzar a los 11 años, a más tardar, debido a que es a esa edad cuando hay que empezar a estirar los músculos y hacer ciertas alteraciones físicas/óseas que solamente se pueden conseguir comenzando muy joven. Greta Elizondo.

Si un ortopedista viera una radiografía de mis pies, diría que tengo dos fisuras en cada uno de ellos. Pero en realidad no es así, lo que pasa es que mis huesos simplemente se han acomodado de una manera distinta a la norma para hacer posible que practique ballet. En resumen, para poder ser bailarina el cuerpo tiene que comenzar a ser moldeado desde muy niña.

Estoy de acuerdo con que se trata de una pasión que nace a esa edad. Sin embargo, por lo menos en el caso del ballet, se trata de una pasión que necesariamente se debe comenzar a desarrollar en ese momento. Simplemente es así, no hay otra forma de hacerlo.

Pausa para no aburrir.

WT: ¿Cómo explicarías, en tus propias palabras, en qué consiste la idea del cuerpo como medio o instrumento de expresión?

GE: Me parece que cualquier ser humano, bailarín o no, tiene la capacidad de entender o intuir a simple vista lo que le pasa a otro ser humano. En ese sentido, cualquier persona, sin importar que domine o no la disciplina del ballet, es capaz de comunicar emoción, estados de ánimo, sentimientos, o como se le quiera llamar, a través de su cuerpo. Basta fijarse en una postura encorvada, cabizbaja, de hombros caídos y movimientos letárgicos, o, por el contrario, en la energía que emana de un pecho erguido o de un andar ligero —también en la forma de hablar, de mirar o rehuir la mirada— para darse cuenta del estado de ánimo de alguien.

Una bailarina o bailarín de ballet simplemente lo lleva a un nivel expresivo más poético (artístico), en busca de una intención distinta capaz de sublimar; apoyándose, por supuesto, en la coreografía y la música. Como bailarina, mi trabajo ha consistido en desarrollar esa habilidad a través de la disciplina para, eventualmente, ser capaz de controlar mi cuerpo de tal modo que se convierta en algo así como una hoja o lienzo en blanco que me permita expresarlo todo, incluso lo que estoy pensando.

Recuerdo una ocasión en la que me encontraba en ensayos de preparación para un ballet que era artísticamente muy complicado, cuando el coreógrafo se me acercó para decirme que estaba “haciendo mucho con mi cara”. Al preguntarle qué otra cosa podía hacer en cambio, me sugirió hacer menos, dejar mi mente en blanco y depositar mi atención en las personas a mi alrededor, dentro de la obra. Aquella sugerencia me ha ayudado desde entonces a, de algún modo, hacerme transparente y poder proyectar lo que estoy sintiendo yo o mi personaje. Así de simple.

WT: ¿Llegaste a imaginar que te convertirías en un referente del ballet en México?

GE: No, para nada, nunca se me hubiera ocurrido. Por supuesto, uno se traza ciertas metas y con el paso de los años se dedica de lleno a lograrlas. Pero siempre enfocándose en ellas sin andar volteando atrás para contemplar el cúmulo de todo lo ocurrido mientras tanto. Por lo menos a mí así me pasa, es decir, me enfoco por completo en lo que tengo en frente, en lo que debo hacer. No es hasta que se vuelve totalmente necesario hacer una pausa para respirar hondo, cuando una aprovecha para reflexionar sobre todo lo acontecido y lo logrado desde una vista mucho más panorámica de mi trayectoria.

De niña lo único que deseaba era bailar, convertirme en una bailarina profesional de ballet. La verdad es que el día más feliz de toda mi carrera fue cuando me contrataron en la Compañía [Nacional de Danza]. Antes de conseguirlo, fui aprendiz durante todo un año, muchas veces fungiendo como la suplente de la suplente de la suplente. Y por eso, cuando llegó el día en el que por fin me contrataron, me puse a llorar de emoción. No supe exactamente cómo fue que ocurrió, pero por fin había conseguido ser aceptada en la Compañía.

¡No lo podía creer! A partir de ese hito en mi carrera, el siguiente objetivo fue intentar convertirme en parte del primer elenco del cuerpo de baile. Y, por una u otra razón, resultó que avancé muy rápido y he tenido el privilegio de interpretar papeles que ni en sueños pensé que podría llegar a conseguir. Por mucho tiempo, por ejemplo, había admirado desde lejos al personaje de Carmen sin que jamás se me hubiera ocurrido que algún día sería yo quien lo encarnaría. Así fue como de repente me encontré interpretándola en el escenario, mientras me preguntaba ¡qué hacía yo ahí, en qué momento ocurrió que me convertí en ella!

WT: ¿Y siguen habiendo metas por alcanzar, personajes que aún no has tenido la oportunidad de interpretar?

GE: Sí, claro, todavía hay papeles que no he interpretado. Un aspecto hermoso de la danza —y me imagino que ocurre en las demás artes escénicas— es que se vale interpretar a un personaje más de una vez y nunca será igual que la vez anterior. Hace unos meses tuve la oportunidad de encarnar a Giselle, y probablemente vuelva a interpretarla algunas veces más en temporadas futuras. Es imposible encarnar un papel exactamente igual que la primera vez. En la medida en la que una no es la misma persona ahora que hace apenas unos meses, y ya no digamos años, los personajes tampoco serán los mismos y evolucionarán al también ser beneficiarios de aquellas nuevas experiencias que nos transforman individual y colectivamente.

Aún me encuentro en una etapa de mi carrera en la que todavía quedan algunos papeles (no muchos) que interpretar por primera vez. Sin embargo, aunque  es inevitable que eventualmente comience a volver a los mismos personajes, lo maravilloso es saber que siempre habrá en ellos territorio fértil por descubrir y compartir con el público.

WT: ¿Qué me puedes contar sobre tu experiencia hasta ahora como amiga de marca de Longines, a nivel personal pero también en lo referente a cómo ha informado tu comprensión de la industria de los artículos de lujo y, en particular, de la relojería?

GE: Ha sido una experiencia muy interesante. Ya había colaborado con otras marcas de lujo pero nunca con una de relojes. Como todo lo que me pasa en la vida lo devuelvo al arte y al ballet, el tema de la precisión que requieren los relojes me ha parecido particularmente fascinante para establecer conexiones con mi profesión. Por otro lado, soy amante de los procesos y me ha encantado el aspecto de la publicidad, las fotos, las tiendas y demás iniciativas que la marca debe necesariamente establecer. Me encantan los procesos de todo tipo y conocerlos a fondo;  averiguar, por ejemplo, por qué colocan los relojes en ciertas vitrinas y no en otras.

También tuve la oportunidad de visitar la manufactura de Longines en Suiza y aprender sobre la historia de la marca. Me encanta, por ejemplo, que la marca haya establecido una relación tan estrecha con el deporte o que todo gire en torno a la precisión, a la capacidad de poder ofrecer en cualquier momento la hora exacta. Es en este punto en donde he podido establecer una clara conexión con el ballet. Uno de los aspectos tan complicados del ballet es la exactitud, ejecutar los pasos en el momento preciso, no tienes un segundo más o un segundo menos. Me parece hermoso poder darse cuenta de que existe una conexión tan esencial entre dos mundos aparentemente muy diferentes.

Otra grata sorpresa que ha resultado de visitar la sede de Longines en Suiza y conocer a fondo la historia de la marca, ha sido tener la oportunidad de apreciar el talento, la pasión y el compromiso de todos los individuos involucrados en la creación de los relojes. Ahí me enteré de que la mayoría de las personas que conforman los diferentes equipos de trabajo han dedicado una buena parte de su vida al perfeccionamiento de su oficio; que trabajan para Longines porque les fascina y apasiona lo que hacen. Me parece que no hay nada más hermoso en la vida que la gente se dedique a lo que verdaderamente le gusta. Porque significa que de verdad están dispuestos a invertir cien por ciento de su esfuerzo en ello.

Como en el ballet, en Longines he podido observar que la precisión, la perfección y la belleza dependen de un equipo de trabajo que debe colaborar como una maquinaria sumamente refinada. Y es que para convertir lo aparentemente imposible en posible, se requiere aquel tipo de talento, compromiso y esfuerzo dignos de aquella verdadera pasión a la que te referiste al comienzo de la entrevista, que aparece y florece para colmar el alma de una niña o niño de diez años.

Al igual que el ballet, el equipo de Longines se esmera para que conseguir un resultado elegante y aparentemente simple —pero sumamente emotivo— que funciona sin complicaciones a pesar de lo complejo que fue convertirlo realidad. Se trata de un proceso creativo a final de cuentas, cuya ejecución requiere necesariamente de un dominio total de las herramientas propias del oficio.

En el ballet, el talento no sirve de nada sin el esfuerzo. Alguna vez escuché a alguien decir que los bailarines trabajamos como jornaleros para poder bailar como ángeles. Me parece que lo mismo es verdad para la relojería de alta gama. En ambos casos, la maestría técnica es esencial y debe verse reflejada en todo, ya sea pequeño o grande. Una bailarina que no entrenó consistente y concienzudamente por al menos ocho años jamás será capaz de desarrollar plenamente su potencial sin importar el talento que tenga. En la sede de Longines en Suiza, el talento y la maestría técnica son evidentes a primera vista. Y, al igual que en el ballet, cada miembro del elenco de relojeros tiene un papel específico e igualmente importante que cumplir. Se trata de algo que vale la pena admirar en la relojería, en el ballet y en cualquier aspecto de la vida.

Pero bueno, yo todo lo comparo con la danza. No me queda de otra porque soy bailarina [risas].

En 2023, Seiko 5 Sports celebró su 55 aniversario con un lanzamiento de edición limitada dedicado a uno de sus usuarios más famosos. Sí, la colección, que fue introducida en 1968 y es conocida por ofrecer piezas de gran resistencia y fiabilidad, celebra la vida y obra del actor y artista marcial hongkonés-estadounidense Bruce Lee. 

Nacido en San Francisco en 1940 bajo el nombre de Lee Jun-fan, a Bruce se le reconoce principalmente por la creación del Jeet Kune Do o “el camino del puño interceptante”. Éste es un arte marcial híbrido que combina diferentes filosofías y que para muchos sentó las bases de lo que ahora conocemos como las artes marciales mixtas o MMA. Su ascenso a la fama llegó con el papel de Kato en la serie The Green Hornet y con el éxito de la cinta The Big Boss (1971). Dos años más tarde, Lee murió trágicamente de un accidente cerebral a los 32 años, poco después de haber concluido la cinta Enter the Dragon (1973).

Seiko 5 Sports Bruce Lee Limited Edition

La nueva edición Seiko 5 Sports conmemora sus numerosos logros como artista marcial, actor e ícono cultural, con una esfera que muestra la imagen de un dragón que Lee dibujó en vida. Además, el bisel presume caracteres que representan el espíritu del Jeet Kune Do con una frase que se traduce como “No usar ninguna manera como manera; no tener ninguna limitación como limitación”.

Otros detalles importantes son la correa de cuero negro con costuras doradas que evoca el tipo de ropa utilizada en el Kung Fu, y cuyo interior presenta el mismo diseño de dragón que adorna la esfera. Además, esta correa se puede reemplazar por una opción de textil (incluída) con la combinación de amarillo y negro del conjunto deportivo que Lee inmortalizó. 

En su dimensión mecánica, el modelo está acoplado con el calibre 4R36 con 41 horas de reserva de marcha. Este movimiento está resguardado por una caja de 42.5 milímetros de diámetro en acero inoxidable con recubrimiento negro. El reverso transparente presume un grabado con el símbolo central del Jeet Kune Do, basado a su vez en el ying-yang.

La edición está limitada a 15 mil ejemplares y está disponible a partir de diciembre del 2023 en boutiques Seiko y minoristas seleccionados. En México en tiendas Liverpool y El Palacio de Hierro. 

Recientemente, durante la final de la Gran Turismo World Series en Barcelona, Bulgari presentó oficialmente a los dos grandes protagonistas de esta excitante colaboración. Por un lado, el nuevo reloj Aluminium x Gran Turismo Edición Especial (con un diseño alusivo al fenómeno de los videojuegos), y de manera sorpresiva un concept car a escala real diseñado para competir en el juego de Gran Turismo, el Aluminium Vision GT.

Además, la llegada de este hipercoche coincide con el décimo aniversario del programa Vision GT, el cual abrió el desarrollo de los autos de carreras para el videojuego a los principales fabricantes de automóviles del mundo. Bulgari, por su parte, es la primera firma relojera que diseña uno de estos autos, y su versión a escala real, concebida por Fabrizio Buonamassa y Fabio Filippini, está inspirada en los códigos estéticos del reloj Aluminium.

Por esta razón, su carrocería es de aluminio cepillado con carbono y caucho negro en secciones técnicas, parte inferior y zonas expuestas. En el interior del habitáculo, los colores y los materiales juegan entre sí, acentuando el contraste entre el aluminio, el caucho negro, el Alcantara antracita y los detalles en amarillo. El salpicadero, por supuesto, evoca la esfera amarilla del reloj conmemorativo de esta colaboración. 

Bulgari Aluminium x Gran Turismo Edición Especial

Audaz y al mismo tiempo elegante, este cronógrafo de edición especial retoma los códigos clásicos del modelo Aluminium y añade una carátula de vibrante color amarillo que se inspira directamente en las esferas del salpicadero de un coche italiano de Gran Turismo de los años 90. Se presenta en dos versiones limitadas: con esfera amarilla y contadores negros (500 ejemplares), y con esfera antracita con índices amarillos (1200 piezas). Asimismo, incorpora por primera vez una escala taquimétrica y su fondo de caja presume el grabado “GT Vision 10th Anniversary”. En su dimensión mecánica, los modelos están acoplados con el calibre de manufactura propia B381, de carga automática, reserva de marcha de 42 horas y fechador.

Cabe destacar que todos los nuevos propietarios de esta edición (en cualquiera de sus versiones) recibirán un código que les permitirá correr el hipercoche Bulgari dentro del juego.

Innovación y precisión

Sobre esta innovadora colaboración, Kazunori Yamauchi, creador de la franquicia Gran Turismo y presidente del estudio Polyphony Digital, expresó:

“Valoramos mucho las relaciones personales. Esa es la clave de muchas de las colaboraciones que hemos forjado, y es el alma de nuestra comunidad de jugadores. Esta vez es especialmente cierto: surgió de forma natural de la sólida relación entre el Sr. Buonamassa y el Sr. Filippini, antiguo director de diseño de Pininfarina, con quien colaboramos, y también miembro de nuestro estudio Explore. Además, el momento era perfecto, ya que este año se celebra el 10o aniversario de Vision GT. No hay mejor manera de celebrarlo que con los impresionantes relojes Aluminium y el sorprendente hipercoche.”